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據黎東輝介紹，這裡曾像北京的故宮一樣，也有過紫禁城和皇宮，也曾有過樓臺殿閣、御苑園林、在千年的歷史滄桑中，改朝換代，內亂和外侵，河內的古建築屢建屢毀。當年的宮門已經蕩然無存。古城牆也只在正北門附近留下一段百米長的殘跡，就像我國南京雞鳴寺附近那段與明城牆相接的臺城遺址。

遠在7世紀初，這裡就開始建城，當時稱作紫城，在10世紀以前，先後改稱宋平、羅城、大羅城。……到公元1010年李朝從華閭遷都至此，更名為升龍。隨著朝代的更迭歷史變遷，名稱不斷地更換：中京、東都、東關、東京、北城，直到阮朝才易名河內，是困在紅河右岸被其環抱而得名。李朝陳朝時期有61條街坊；黎朝、阮朝時期有36條街坊。現在許多街道仍沿用舊稱，使我每一步都產生沉重的歷史感。這裡的許多古蹟都顯現著中國古文化的光彩。

河內城區湖泊環列，樹木終年常青，鮮花四季常開，處處呈現出亞熱帶城市的幽美景色，我們繞過還劍湖、西湖而後到達巴亭廣場。在巴亭宮裡還放著胡志明主席草擬《獨立宣言》時用過的圓形四腿的桌子。……就在我們懷著敬意參觀過這些歷史文物的19個月之後，享年79歲的胡志明主席的靈柩就停放在這裡。

後來，我看到一位西方記者用感人至深的筆觸記述了河內人民哀悼這位令人敬愛的偉大領袖的情景：

他們的偉大領袖去世了。數百萬人排著長隊向他的遺體表示敬意，悲

哀使北越人緊緊地團結在一起。……當人們離開靈柩時，幾乎沒有一個人

的眼睛離開地面，頭顱低垂；在哀傷欲絕的行列中，有數百人突然暈倒在

地，有人則呼天嚎地，撕扯著自己的頭髮和胸口，痛不欲生，以至好幾個

強壯的年輕人拚力才能遏制住這種近似瘋狂的強烈的感情，把他從人群中

架走！……這遠不止是一個民族的悲哀。胡志明幾乎成了一個民族萬心所

向的核心！如果以胡志明的名義號召人們投入戰鬥，人人將成為視死如歸

的勇士！

在市區內，我們參觀了幾個寺廟，古雅清幽。還到了百草公園，這裡有森森林木，還看了名剎報恩寺的遺址。又到了巴亭廣場東南方奠邊府路（原為旗臺路）的旗臺，這旗臺高達60米，蔚為壯觀。六稜形的旗臺矗立在三層方形的臺基上，底層每邊長達42米，臺基第二層每邊各有一門。東、南、西向的三門上留有匾額：東為&ldo;迎旭&rdo;，南為&ldo;嚮明&rdo;，西為&ldo;回光&rdo;。處處使我感受到漢文化的氣息。

4月28日回到支隊部，沒想到這裡出了與我們三人都有密切關係的事故，同樣是一起國際事件，當然，它和奠邊府圍鬥蘇修專家的事件截然不同。

第二十章

（一）喬文亞留言

喬文亞的信是蘇軍醫轉給我的。在沒有收到他的信前，我已經知道他被押送回國的大致經過了，當我從蘇軍醫手裡接過一封沉甸甸的信時，頗帶遺憾地說：

&ldo;悲劇終於發生了！&rdo;

&ldo;是啊！&rdo;蘇軍醫神情黯然地說，&ldo;這是沒有辦法的事！&rdo;

？你不知道，現在國內的運動狀況，&rdo;我懷著某種憐憫說，&ldo;回國之後，真不知他會落個什麼結果，這下可嘗到偷食禁果的苦味了！&rdo;

&ldo;可是，所有西方文學作品中都講&l;禁果分外甜&r;！&rdo;蘇軍醫好像b我解脫似地反駁我。