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韋斯特伍德一心沉醉於酒，頗有點酒香不怕巷子深的意思，完全不做任何推廣和營銷，也不屑和其他理念落後的酒廠交流切磋。

沒理由世界第一要向第二、第三甚至不知道是第多少名學習釀造技藝。

幾百年來，威士忌的潮流幾經變化，但布倫施威格家族的威士忌，卻從來都立於不敗之地，一直風靡到上個世紀七十年代末。

但歷史的浪潮，從來也不會忘記要淹沒任何一個遺世獨立的家族。

布倫施威格最為風靡的上個世紀七十年代，也是蘇格蘭威士忌發展最為迅猛的十年。

幾乎是隻要生產出來，就會賣光。

在龐大利潤的驅使下，越來越多的人力和物力開始向威士忌釀造傾斜。

蘇格蘭威士忌在釀造技藝在這一時期得到極大的提升，產量也呈指數級上升。

各個酒廠都賺得盆滿缽滿，歷史的車輪就這樣滾進了上個世紀的八十年代。

蘇格蘭的威士忌本身，沒有出任何的問題，卻悄無聲息地趕上了伏特加的全球風靡。

很多烈酒愛好者在那個時候，紛紛從威士忌「轉戰」伏特加。

流行不一定是最好的，但流行，一定是最多人買的。

產量的飆升，和需求的驟降，導致了蘇格蘭威士忌市場嚴重的供大於求。

蘇格蘭眾多酒廠的威士忌，堆積成山，泛濫成湖，鮮少有人問津。

有一部分酒廠，選擇在這個時候，把自家剩下的，不同年份的麥芽威士忌都兌和在一起，拿到市場上去賣。

這原本是迫於無奈要把威士忌酒桶儘可能騰空的一個行為，沒曾想卻直接把蘇格蘭威士忌帶到了單一麥芽威士忌大行其道的當下。

單一麥芽蘇格蘭威士忌，要求同一家蒸餾酒廠，把以麥芽作為原料，使用壺式蒸餾器的，一批或者多批蒸餾而得的威士忌兌和在一起，並標上年齡最小的那一種原酒年份，作為最終的年份。

「單一」，指的是同一個酒廠。

「麥芽」指的是釀造使用的原料不含任何穀物。

「蘇格蘭」則要求整個糖化、發酵、蒸餾和熟化的過程，都要在蘇格蘭境完成。

以上三個條件，缺了任何一個，都不是單一麥芽蘇格蘭威士忌。

作為歷史最悠久的威士忌釀造家族，布倫施威格家族，一開始就決絕了單一麥芽威士忌這種「沒有技術含量」的發展趨勢。

尤其是那些連兌和都沒有兌和過的，卻受到越來越多人追捧的單一原桶麥芽蘇格蘭威士忌。

布倫施威格酒廠不是沒有麥芽威士忌，但從不單獨出售。

韋斯特伍德對於單一麥芽威士忌的流行，是嗤之以鼻的。

這不是傳統的蘇格蘭威士忌。

在韋斯特伍德看來，這個只可能短暫流行的趨勢，是對威士忌兌和裝瓶技術的一種褻瀆。

第四十三章 神秘的亞洲女人?（白銀盟主愛愛）

單一麥芽的流行，是最近這幾十年的事情，傳統意義上的蘇格蘭威士忌，其實是兌和了麥芽和穀物的兌和威士忌。

這才是韋斯特伍德心目中，真正考驗一個釀酒師調配和裝瓶能力的蘇格蘭威士忌。

韋斯特伍德不屑於和這些為了市場，連蘇格蘭威士忌的傳統都棄之不顧的人為伍。

基於這樣的理念，在蘇格蘭的大部分酒廠，都選擇推出單一麥芽威士忌，以迎合市場，維持酒廠的運作的時候，布倫施威格酒廠選擇了致敬和對傳統的堅持。

以至於，長達三年的時間，一桶酒都沒有賣。

如果威士忌的市場，沒有受到來自伏特加的擠壓。

韋斯特伍德的堅持也是毋庸置疑的。