第70章 我就讓你撕贏（中）(第1/4 頁)

一個設計師的節操該有多高？是該和藝術家一樣，非常堅定地做自己，還是如同匠人一般圓滑地順市場行事？以喬韻的看法，設計師的落點應該在二者之間：市場是很虛偽的，他們需要商業性強的產品，但卻又喜歡它們散發出一點個性。這就像是她做設計，即使是秀場款都要考慮到市場的接受程度，畢竟，秀場的本意只是濃縮的廣告，並非是設計師張揚個性的舞臺。所以設計師的節操也許在花第一稿草圖時是最高點，然後做減法，加進商業化元素……就像是在做試驗，燒瓶傾倒了一個角度以後，ok，好，停住，秀場款出爐，再倒一點點，停住，形象款出現了，減法繼續做繼續做，商業元素加加加，加到快把設計師的自我淹沒——很好，基本款也出來了，這大致是一個品牌每季新品的不同定位展示，那麼，如果要給高定禮服在這商業示意圖裡找個位置的話，它該定位到哪裡呢？是在成衣線這邊，還是更接近形象款？

一個普遍的誤解，是把高階定製和混為一談，高階定製，什麼都很高階，理念當然也是高階的，必定是體現了時尚界最新最簡短的設計風尚——其實這個想法恰恰是錯誤的，越是高階定製，風格就越是保守，甚至會把減法做到極致，只留下一到兩個標籤，比如說華倫天奴，浪漫、輕盈，dior，高雅、簡潔。不管花式隨著潮流再變，這種核心理念也是不會改變的，甚至高定也很少體現‘時間感’，一件高定禮服買來，幾年內穿出來都不會過時，因為這幾年間品牌每季推出的新款大概也就都這些，除了吸睛豪奢的當季以外，一些高定中的基本款，甚至在一個年代裡都只會做很少的改動，隨便挑一件售賣款，就連設計師也不容易說出是哪年哪季的作品。

這當然是有理由的，因為高階定製只是說著有逼格，但實際上還是一件商品，而且是一種銷路不廣、廣告費昂貴、成本高昂的商品，它的售賣物件是數量有限的有錢人，而這個市場也經不起一再細分，想要儘量兼顧的結果，就是每年的秀場款雖然花樣百出，但售賣款卻是格外的保守，工藝、款式都有固定的搭配，這個領域可容不了太多設計師的個性，更多的還是追求精細的手工，襯身的剪裁……所以，在這條商業性和藝術性的xy軸上，高定的落點反而和商業成衣基本款差不多，可能設計總監剛在這一季的秀場款裡釋出了理念超前創新的一身襤褸裝，但轉頭又打造出一條傳統蓬蓬裙給女星穿著出席奧斯卡，也不會有人感到違和。畢竟，設計師終究在為客戶服務，而高定的客戶群可能是全天下最保守穩定的一群人了，沒有人會想要穿著一身破破爛爛的禮服出席英女王的壽宴，或是自家公司的50週年慶典，在這個領域，缺乏個性，恰恰是商業成熟的保證。

——當然，這也是喬韻在設計時說服自己的理由：這條大裙子，得到了傅展和青哥的一致好評青哥的花痴要瘋狂許多，甚至連白倩都很惋惜，沒能把它放到釋出會上去。但對喬韻來說，不管它上身效果有多好，又有多驚豔美貌，依然和韻】的設計風格相距甚遠，靈感來源、設計動機完全不能互相隸屬，放到高定商業款裡，當然可以，但加入荊棘中的愛】這個系列，對她自己會是個侮辱：荊棘中的愛】，是她以自己的情感潮湧為靈感，荊棘意向為核心，極簡、融合和金屬色等關鍵詞為觸發點，創作出的完整系列，煽情點說，融合有一部分自我在裡面，但現在被周影后凝神打量的荊棘裙，雖然也有相同的關鍵詞，但根本只是一件為周小雅量身打造的戰略性作品，或者說是撕逼道具而已……

“哇……”效果是非常好的，精心佈置的展臺沒有白費：陽光的角度，包括開在天花板上的邊燈，都是經過計算的，否則怎會如此恰到好處，讓這條裙子都浸透在白得發亮的柔光裡？裙襬上精緻的刺繡綴花，讓周小雅看得都移不開眼，甚至她那傲氣的小跟班，臉上的戾氣都消散了不