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，明治五年之前，日本人也是不吃羊肉的，然而日本在明治維新之後陡然生猛了起來，甚至把珍珠港也“虎虎虎”了一回，並不是因為吃了“羊羊羊”，而是集體改吃了與羊肉同樣“血性”的牛肉。

暴躁者如黑旋風李逵，吃起羊肉來更是不要命的，見《水滸傳》第三十七回“及時雨會神行太保，黑旋風展浪裡白條”：宋江因見了李逵、戴宗兩人，心中歡喜，遂同上潯陽江頭“琵琶亭酒館”撮飯。幾杯下肚，宋江認為此刻“得些辣魚湯醒酒最好”。魚湯來了，李逵先是將北宋哥哥認為“真是不甚好”的魚湯和湯裡的醃魚用手直接撈起來“和骨頭都嚼吃了”，然後對那個聲稱“只賣羊肉，卻沒牛肉”的酒保發火道：“叵耐這斯無禮，欺負我只吃牛肉，不賣羊肉與我吃！”羊肉上桌之後，“李逵見了，也不便問，大把價來顧吃；捻指間，把這三斤羊肉都吃了”。

李逵是個老粗，但這似乎並不妨礙他成為美食家，他似乎懂一點拆字術，明擺著，魚加羊等於一個“鮮”字。

除了燥熱，羊肉最不招漢人待見的，還有那一股子濃重的臊味。在上海方言裡，這種膳臊甚至被稱為“羊臊臭”。

在肉食供應並不充分的年代，儘管臊，羊肉還是要吃的，哪怕是捏住鼻子。與此同時，怕臊的人們也從來沒有終止過與臊味的鬥爭。最早的除臊之法，據《呂氏春秋》：“火為之紀，時疾時徐，去臊除羶，必以其勝。”

作為東方的食羊大國，印度人也怕羊臊。而咖哩的發明，據說就是研發“除臊法”所產生的副產品。佛教傳說，由於印度盛行佛教，因“汙穢”而不食豬，又因牛是釋迦牟尼佛的坐騎，又不可食，故羊肉（還有雞）幾乎成了主要的肉食。但是羊肉腥騷，難以調理，一時無法進食。釋迦牟尼佛獲知此事後，內心十分同情，於是教導人們使用含有香味及辛辣味道的樹木、樹皮及草的根來調理羊肉；當人們吃了這些經過調理的羊肉之後，不由大呼“kuri”（印度語“極美”或“一級棒”之義），此即咖哩（curry）之由來。

比印度人更懼羊臊的中國人雖然沒有發明咖哩，但是我們手中卻牢牢掌握著同樣採擷自樹木、果實、樹皮及草的中藥。然而不幸的是，過多的藥材在掩蓋了羊臊的同時，也徹底封殺了羊肉的美味。此外，還有人發明了一種把羊臊味扼殺於羊還沒有變成羊肉之前的“科學”方法，給羊灌啤酒，據說此法可使羊臊大幅度減弱。

我一直相信，袁枚之所以能夠成為後世追隨者的楷模，很大程度上與他在飲食上的開放態度有關。他在《隨園食單》裡寫道：“牛、羊、鹿三牲，非南人家常時有之之物。然製法不可不知。”而“雜牲單”所列羊肉食譜，從羊頭、羊蹄、羊羹、到羊肚羹、紅煨羊肉、炒羊肉絲甚至燒羊肉，雖然也提到了“加刺眼、核桃，放入去羶”之紅煨羊肉“古法”，不過總的來看，大多是雞湯、香草、筍丁、甜酒、胡椒、蔥花、米醋等等尋常調味，並無提到特別的強力除臊措施。尤為難能可貴的是，作為一個南方人，袁枚還記載了至今仍令一般南方懼騷人士聞風喪膽的“燒羊肉”：“羊肉切大塊，重五七斤者，鐵叉火上燒之。味果甘脆，宜惹宋仁宗夜半之思也。”

怕不怕羊臊，確實是族群和個體之間的差異，但是就羊肉的美味與否而言，我覺得羊臊乃羊肉不可分割的一部分，故除臊之術實在不必用力過猛，以恰到好處者為宜。

不過，在號稱“美食天堂”、並且一直頂著“羊城”美譽的廣州，除了那種據說是因吃中藥長大而臊羶之氣盡除的海南“東山羊”之外，若想吃到真正的“臊羊”，長期以來那是比登天還難的。即使有若干以羊肉為主題的飯店，在酒樓食肆林立的羊城，也只是默默無聞地“悶騷”於“暗哨”的崗位之上。勸廣州的漢人沾點羊臊，端的是比“訛鬼食豆腐”還難