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中只覺抑鬱難耐，所以便起身告辭。她有些吃驚地攔著我，指了指放在地上的鍋碗，大概是想我留下來吃午飯。

也不管她聽不聽得懂，我只嘟囔著：&ldo;不了不了，我要走了。&rdo;然後就像是逃似的跑遠了。

順著洞前的小道往大佛那個方向走去，回身看看，她已經在洞門口又坐了下來，手肘子擱在膝蓋上，雙手托腮出神地望著我。

而在離開巴米揚之前，因為心中割捨不下，我買了些東西又去拜訪了這一家。

巨佛曾經站立的地方現在已攔著鐵絲網，鐵絲網上掛著塊藍色木牌，上面用幾種文字寫道：

&ldo;大佛：五／六世紀建立，對人類有特殊意義，將由聯合國教科文組織、日本政府和阿富汗文化局共同管理。此處危險，禁止攀爬入內。&rdo;隔著鐵絲網，只看見一面高聳的空牆和在洞底坍塌堆積的泥土。

日本政府多年來一直積極出重資贊助各國文化專案的建設，比如在越南、柬埔寨或者印度的眾多古蹟之前都可以看到感謝日本政府捐助的碑文。

我曾經問昌弘：&ldo;聽說日本政府有計劃要重建大佛，並自信地宣稱，憑藉日本的技術可以把大佛重建得與原先一模一樣？&rdo;

昌弘的臉上現出一種複雜的表情。&ldo;是啊，我也聽到過這個說法。&rdo;

我忍不住問道：&ldo;重建倒塌的大佛有意義嗎？&rdo;他笑笑不答。

其實我想問的是：歷史便是歷史，倒塌也是歷史，難道歷史還可以重建麼？

人，有時候是過於雄心勃勃了。

昌弘曾經告訴我，在山腳下的一間房子裡可以找到看守人，他有開啟鐵絲網上那個小門的鑰匙。進門之後我可以順著洞窟邊沿的臺階拾級而上，從那些臺階可到達大佛頂部平臺，沿著臺階的幾個小窟內還存留著些壁畫。

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